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Verchromen

Viele Chromteile verlieren mit der Zeit ihren Glanz oder werden pickelig. Die Trägermaterialien korrodieren, das Chrom platzt ab oder wird durch Abnutzung z.B. an Einstiegs- und Zierleisten abgescheuert. Häufig verwendete Trägermaterialien sind Stahlblech (z.B. Bei Spiegelgehäusen oder Stosstangen), Messing (z.B. bei Zierleisten), Zinkdruckguss (. z.B. bei Formteilen) oder Aluminium. Alle diese Materialien könnem neu verchromt werden. Man muss sich im Klaren sein, dass das Verchromen mit die teuerste und lohnintensivste Arbeit ist, die bei einer Restauration anfällt.

Aber bevor man die Kiste für den Verchromer fertigstellt sollte man unbedingt prüfen, ob die Teile durch Schleifen und Polieren in einen akzeptablen Zustand  versetzt werden können. Selbst völlig verpickelte und Stumpfe Teile können durch polieren wieder in einen ansehnlichen Zustand gebracht werden. Das A und O ist hierbei eine richtige Politurpaste. In der Praxis hat sich Monidur als Sieger mit weitem Abstand erwiesen. Dieses Produkt ist in MUSS für jeden Oldtimerbesitzer. Ist die Chromschicht bereits von Korrosion unterwandert oder mechanisch beschädigt, führt kein Weg an der Neuverchromung vorbei.

Absoluter Sieger mit weitem Abstand: Monidur Metall-Politurpaste. Neuer Glanz für alte Teile: Gelbverzinken und Verchromen sind bei jeder Restauration notwendig. Der Kühlergrill schlägt mit ca 200 EUR zu Buche. Bei Messing werden relativ leicht perfekte Ergebnisse erzielt.

Es ist ratsam sich ausreichend Angebote bei den Verchromern einzuholen. Dazu sollten aussagekräftige Bilder, ein Grössenbezug (z.B. Zollstock im Bild) und eine Zustandbeschreibung sowie das Trägermaterial angegeben werden. Am Besten natürlich sind die Teile zur Begutachtung vor Ort. Dies ist allerdings nicht immer möglich, da die Verchromer nicht an jeder Ecke zu finden sind. Ein Paketversand ist allerdings in dem Business meistens akzeptiert.

Die Freude vergeht aber spätestens wenn man die Preise der Verchromer bekommt. Diese überschreiten oft den Neupreis der Teile, es sollte also immer vorher geschaut werden, was das Teil neu oder als Nachfertigung kostet. Ist ein Teil NML muss verchromt werden oder ein guter Gebrauchtersatz gesucht werden.

Glanz und Gloria: Die erste Chrage ist zurück vom Verchromer. Vorbereitungsarbeiten: Der alte Kitt kann mühelos durch Heissluft entfernt werden. Wie neu: Diese Leiste war stumpf und matt. Sie wurde mit Monidur auf Hochglanz poliert. Perfekte Arbeit vom Verchromer: Die stark korrodierten Bügel sind wie neu.

Die Gesamtpreise der Angebote variierten bei den von uns angefragten Verchromern extrem. Zwischen dem billigsten und dem teuersten Verchromer war mehr als Faktor 6 im Preisunterschied, bei absolut identischer Angebotsanfrage. Dies kann nicht alleine über Qualitätsunterschiede begründet werden, zumal die Verchromer mit den preiswerteren Angeboten auch mehrjährige Garantien geben und tadellos arbeiten.

In der Preisanfrage waren Teile mit unbekanntem Trägermaterial, nur wenige machten sich die Mühe, Preise für unterschiedliches Trägermaterial anzugeben. Messing, Stahl und Zinkdruckguss erfordern unterschiedliche Arbeits- & Schleifvorgänge und sollten deshalb auch in unterschiedlichen Preisen reslutieren.

Ein gutes Beispiel ist der linke Rückspiegel der Serien 108 bis 113 frühe Ausführung. Der Halter ist Zinkdruckguss, eine Neuverchromung für dieses Teil wurde zwischen 35 und 55 EUR angeboten, Zwischen 20 und 65 EUR sollte für die Rückwand des Spiegelgehäuses gezahlt werden. D.h. mindestens 55 EUR, im schlechtesten Fall sogar 120 EUR für das Neuverchromen der beiden Hauptteile. Eine perfekte Repro ist für 65 EUR erhältlich, das Original kostet um die 160 EUR.

Auch wenn man sonst einige Teileengpässe durch Eigenentwicklungen umgehen kann, eins ist Sicher: Verchromen in eigener Regie ist aufgrund der erforderlichen Chemikalien und deren Giftigkeit bzw. Entsorgung, sowie den notwendigen Anlagen und der Erfahrung einfach nicht machbar. Folglich muss man sich nach einem Verchromer umsehen, der akzeptable Qualität preiswert anbietet.

Ein Grossteil der Chromteile, die Anfangs in die Kiste "zum Verchromer" geworfen wurden konnten durch Polieren wieder auf vordermann gebracht werden. Erstaunlicherweise konnten auch "kleine Pickel" nahezu vollständig wegpoliert werden. Bewährt hat sich dabei eine Schaumstoff-Polierscheibe, die auf einem Druckluftschleifer befestigt ist. Als Poliermittel können dabei spezielle Polierpasten für Chrom oder auch handelsübliche Chrompflegepasten verwendet werden. Auch Scheuermilch aus dem Haushaltsregal ist geeigent. Aber Vorsicht: Schon eine falsch gekörnte Polierpaste kann sofort Kratzer verursachen, die dann aufwendig wegpoliert werden müssen. Gesamtsieger mit weitem Abstand: Monidur, feine Metall-Schleifpaste.

Grössere Beschädigungen müssen mit geeignetem Schleifpapier oder Fecherscheiben beseitigt werden.Dadurch wird die Chromschicht zerstört. Die Haltebügel der Nackenrolle hatten Abdrücke von den gezackten Backen eines Schraubstocks. Um diese zu beseitigen wurden die Bügel mit einem Druckluftschleifer mit P400 geschliffen, bis die Beschädigungen beseitigt waren. Danach wurde P500 und P 800 geschliffen. Anschliessend mit einer Stahlbürste zart gebürstet und danach mit Chrompaste aufpoliert. Diese Oberfläche bietet eine ausreichende Basis zum Neuverchromen. Dazu sind ca 2 Stunden Arbeit angefallen, die man dem Verchromer zugunsten des Restaurationsbudgets abnehmen kann.

Der 220 SE Schriftzug ist aus Messingblech und somit recht "günstig" im Neuverchromen. Die Türschlossrahmen sind aus Zinkdruckguss. Das "teuerste" Material zum Neuverchromen. Ein teurer Ausblick durch die Seitenfenster wenn sie neuverchromt werden müssen. Die Rahmen und Fenstereinfassungen konnten mit Monidur gerettet werden.

Grössere Teile, wie z.B. die Stosstangen sind oft nur in mehreren Schritten zu bearbeiten. Zuerst müssen diese entchromt werden. Danach kann das Stahl ausgebeult und repariert werden. Ein Grossteil der Beschädigungen sollte in diesem entchromten Zustand ausgebeult bzw. mit dem Schweissgerät instandgesetzt werden. Messinglot sollte hier nicht verwendet werden, diers gibt nachher beim Verchromen keine einwandfreie Oberfläche. Die Arbeiten am Werkstück vor der Galvanisierung werden als Konditionierung bezeichnet. Dazu gehören auch Schleife, Bürsten und Polieren. Dadurch  werden Oberflächenfehler wie Kratzer, Lunker und Gussgrade entfernt. Beim Schleifen wird mit Schleifbändern Material von der Oberfläche abgehoben, es entstehen Kratzer und Schleifspuren. Diese Schlieifspuren werden mit immer kleiner werdender Schleifbandkörnung in nacheinander folgenden Arbeitsschritten verfeinert. Dabei reicht es, die reparierten Stellen mit P60 zu schleifen. Den Rest, bis P400 erledigt der Verchromer in seiner Schleiferei.  Hier wird die Oberfläche noch gebürstet und poliert. Beim Bürsten arbeitet man mit Kordel- oder Sisal-Bürsten und einer mit feinen Schleifkörnern versetzten Paste. Zum Polieren werden Polierscheiben in Verbindung mit speziellen Polierpasten verwendet. Dabei findet kein Materialabtrag mehr statt, es werden feinste Strukturen erzielt, die das Teil „spiegelglatt“ werden lassen.

Das Verchromen besteht aus vielen Arbeitsschritten. Bevor die erste Kupferschicht aufgetragen werde kann muss das Werkstück entlackt entfettet und aktiviert werden. Danach wird dann die Kupferschicht aufgetragen und poliert. Jetzt erfolgt die Kontrolle der Oberfläche. Verbleibende Beschädigungen können jetzt gut mit Silberlot repariert werden, da dies sehr gut auf der Kupferschicht haftet und verläuft. Nach der Kupferschicht wird -in vereinfachter Darstellung-  eine Nickelschicht und zuletzt die Chromschicht aufgetragen. Die unterschiedlichen Schichten haben unterschiedliche Funktionen. So ist die Kupferschicht ein Korrosionsschutz, die Nickelschicht ist Korrosionsschutz und Vorbereitungsschicht, Die Chromschicht selber ist sehr hart und Abriebsfest und bietet somit eine Widerstandsfähige hochglänzende Endschicht.

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